Португалия – одна из стран, которые покоряют с первого взгляда: душевна, самобытна и очень красива. Сюда стоит ехать летом – хотя океан слишком холодный для купания, все же погода приятная и располагающая к прогулкам. Но мы не ищем легких путей. Решили, что солнечная Португалия спасет нас от зимы. Собираясь в новогоднее путешествие, мы не подозревали, что +15 там – это не у нас, ветер с океана плюс частые холодные дожди создают климат будто при +5-7 градусов в Украине. По прибытии пришлось быстро переодеться из осенних плащей обратно в пуховики – спасибо хоть снега не было.
Города
Откровенно говоря, Порту нам понравился гораздо больше Лиссабона. И дело не только в душевном приеме Педро - хозяина гостевого дома, где мы переночевали, а потом еще сберегали свои вещи 3 дня, чтоб не везти их в Лиссабон - совершенно бесплатно. Сам город Порту кажется более ухоженным, уютным, романтическим даже, в нем есть определенный лоск. При этом цены заметно ниже, чем в столице – мы заплатили всего 25 евро за ночлег в самом центре, против Лиссабонских 45 евро (комната на двоих в хостеле). И нет тех толп туристов, которые присутствуют в Лиссабоне. А главное преимущество – Порту расположился на берегу океана.
Это Педро посоветовал нам отправиться вечером в район порта, к океану – и он был сто раз прав. Поглазеть на великолепный закат на пляже в ясную погоду собираются сотни людей. Огромный солнечный диск на горизонте падает прямо в воду – как в Индии. По мне, это главная достопримечательность города. Застройка в этом районе почти вся современная, но чуть дальше, по направлению к центру, над океаном возвышается небольшой старинный форт. Волшебно смотрится в свете луны – будто крепость из сказки.
Еда в Порту
К сожалению, покушать гадов морских с видом на закат нам не удалось. В прибрежных кафешках почему-то не наблюдалось ни одного мангала, от них даже не исходило запаха, - так что мы вернулись в припортовые рабочие кварталы, чтобы найти идеальное место для ужина. Их там было множество! По совершенно непонятной причине ресторанчики, витрины которых усыпаны свежей рыбой, креветками, осьминогами и прочими радостями туриста, расположены вдоль узкой дороги, а вид имеют преимущественно на мусорные баки (!) по ту сторону улицы. Из баков таскают добычу огромные южные чайки. Общепиты отгородились от отходов, как могли – кто пленкой, кто брезентом.
Мы выбрали самый крайний ресторанчик Casa Serrão – ближайший в сторону пляжа, и уселись на крытой летней площадке прямо возле мангала. Меню изучали с полчаса, для старта заказав по супу . Это было прекрасное первое за 2.5 евро: большая порция густого чечевичного крем-супа с кусочками рыбы. По ходу изучения меню переводили множество названий рыб с английского, и остановились на тех, что довольно редки в Украине: все же креветками нас не удивить. Заказали филе трески (13 евро) и порцию ската (9 евро). Рыба приготовилась довольно быстро – я не успела и кофе выпить, как нам принесли это чудо. Кусок трески, довольно жирной и питательной рыбы, был просто огромный, кажется, с полкило – кроме рыбы и соуса на тарелке была только разрезанная половинка яйца. Ската, пусть гораздо более диетического, было аж 2 филе, подавался с капустой и рисом. Знали бы, заказали одну порцию на двоих. Так объедаться морепродуктами, как в тот вечер, нам еще никогда не доводилось.
Удивительно, но подобную свежую океаническую живность на гриле в Порто мы больше не нашли ни в центре города, ни, как я уже писала, в пляжных кафе. Как зачарованые эти рестораторы, будто не замечают «денежных» мест. А может, действуют какие-то запреты.
В последний вечер заказали треску по туристической цене 25 евро на левом берегу (там, где много винных баров), в гламурном ресторанчике, но качество было уже не то, да и количество – порция на двоих была не намного больше, чем на одного в том рыбном месте под брезентом. Так же и в Лиссабоне на центральной улице ресторанов, предлагающих рыбу – хоть отбавляй, но цены и качество не сравнить с рабочими кварталами Порто.
Есть лакомства и несвязанные с морепродуктами. В первую очередь, слоеные печеньки с заварным кремом, называются паштейш – по рецепту монахов 19-го века. Попробовать их можно во многих местах, нам понравилось в центре Лиссабона в кафе Fábrica da Nata. Мест много, цены приятные (1 корзинка – 1 евро, латте за 1,5 евро), а еще там происходит своего рода кондитерское шоу: повара за стеклом творят заготовки корзинок, а затем они на противне отправляются в «путешествие» к витрине – прямо по рельсам на потолке.
Заточенными на туристов (а значит, с не шибко крутым качеством обслуживания и завышенными ценами) считаются те рестораны, которые наняли специальных зазывал – часто это пенсионеры дедушки, которые настойчиво приглашают вас по-английски или даже по-польски пройти в заведение; а также рестораны, которые имеют меню чуть ли не на всех языках мира. В заведении для местных, скорее всего, не будет вариантов меню кроме португальского и иногда - английского.
Особенности из истории
Если театр начинается с вешалки, то Португалия начинается с плитки. Кафельной плиткой тут украшены если не все дома, то через один, снаружи и внутри – очень бросается в глаза и вызывает любопытство туриста. Больше всего бело-синего кафеля с геометрическими рисунками, но встречается и цветной, с цветами и библейскими сюжетами. Эта местная особенность сразу бросается в глаза. Ее принесли сюда мусульмане, которые правили в Португалии почти 300 лет.
Удивляют не только дома. Тротуары в центральных частях обоих городов, в которых мы побывали – мозаичные. Мелкая брусчатка «калсада» выложена узорами-кренделями, звездами или волнами, порой создавая иллюзию движения. Неровная кладка затрудняет ходьбу – особенно для любительниц каблуков, но очень красива. Когда-то, столетия назад камень кололи молотками и укладывали вручную рабы и заключенные, создавая это чудо. Немало из них умерло во время работ. Так что будьте почтительны, под ногами – искусство на крови.
О происхождении узорчатой плитки и брусчатки, и еще обо многом нам рассказал гид экскурсии Sandemans New Europe (Lisbon free walking tour), на которую мы едва успели добежать по городским крутым холмам. Кстати, гул-карты бывают обманчивы – они не учитывают подъемов, рассчитывайте время с запасом, если хотите вовремя успеть на важные события.
На прогулку от Sandemans успеть очень рекомендую – она стартует ежедневно в 11:00, выбирайте солнечный день. Масса интересной и полезной информации, поданной от души и с юмором, необычные места плюс возможность задавать вопросы. Гид работает за чаевые.
Общественный транспорт
В Лиссабоне действует привычное для нас метро, а в Порту – что-то вроде скоростного трамвая (называют его тоже метро). В обоих городах проезд осуществляется с помощью многоразовой бумажной карточки, ее нужно купить при входе на станцию за 50-60 евроцентов, и там же пополнить. В обоих городах метро начинается от аэропорта. Пополняйте карту сразу на несколько поездок – чтоб не терять время в автоматах.
В Лиссабоне есть возможность пополнять карту на поездки или на определенную сумму – лучше не играйтесь с деньгами, на поездки пополнять выгоднее и удобнее. Той же зеленой картой можно расплатиться за проезд в популярном у туристов старом трамвае. Для тех, кто без карты, билетик обойдется вдвое дороже.
В Порту карточка синего цвета, и для старых трамваев , фуникулеров она не действует. Лучше иметь пластиковые городские проездные. Иначе прокатиться в трамвайчике обойдется в те же «наваристые» €2.90.
Развлечения в Порту
В городе есть замечательный двухуровневый мост Понте Луи – пройдясь по 2-му уровню, можно снять великолепные видовые фотографии, и вообще, заценить красоту города с высоты птичьего полета. По дороге к мосту из центра будет старый ж/д вокзал, весь разрисованный фресками изнутри, и красивый замок.
От моста вверх и вниз катается фуникулер. Стоит это удовольствие 2.5 евро, прогулка короткая, но симпатичная. Лайфхак: едьте вниз, а не вверх. Вверх едет целая толпа туристов, они не прозрачные и закрывают друг другу обзор. Вниз мы прокатились в пустой кабинке. После фуникулера можно сесть на старый трамвай (не помню номера) или автобус 500, чтобы проехаться вдоль набережной. Автобус стоит дешевле и едет дальше, он также бывает двухэтажный.
Канатная дорога – экзотический аттракцион, как пишут в Одессе. В Порту она проходит по-над рекой и стоит 8-9 евро за проезд в обе стороны. Мы не катались, не хватило времени - только вышли на обзорную площадку возле канатки. Но, кажется, это должно быть прекрасно.
Вечером в непогоду стоит одеться потеплее и выбраться на маяк. Он находится там, где река впадает в океан. Во-первых, это красиво и романтично. А потом, острые ощущения, немного адреналина – для ярких воспоминаний о стране. Подходим к краю. Волны океана, огромные и сильные, бьются о стены маяка и поднимаются выше, выше – мы стоим в темноте и заворожено смотрим на это, будто с балкона, совсем близко, вот они, как 3D-фильм... Реальные волны с барашками вздымаются гораздо выше человеческого роста, разбиваются в брызги – но ни одна (!) не заливается за древнюю каменную стену, которая нам по пояс. Чудо, да и только.
Шоппинг
Наверное, чаще всего в этих краях покупают портвейн - раньше я и не догадывалась, что это буквально “вино Порту”. Местный оригинальный напиток по вкусу напомнил массандровские крепленые вина - очень сладкие, как кагор, мы не оценили. Еще Португалия славится своей кожей. Не знаю, как в другие сезоны, но мы приехали в период рождественских скидок, и все магазины просто пестрели кожаными сапожками, туфлями и сумками по цене где-то от 12 евро. Магазины закрываются довольно рано – чаще в 7-8, реже в 9 вечера. Я едва успела на шопинг - приобрела 2 пары модных демисезонных ботинок по 15 и 35 евро (кожа), удивившись цене. Качество обуви, правда, еще предстоит проверить.